零. 为什么要了解曝光三要素
曝光三要素，分别是光圈大小、快门速度、ISO感光度。
它们就像做饭时的油盐酱醋，是摄影和拍啥中必不可少的第一堂课。就和做饭一样，味道好不好并不单单只是靠盐就可以决定的，同样在摄影里，要想让一张照片好看，曝光三要素是要协同起来共同作用的。
而摄影就是用光的艺术，所以不同的曝光，可以照片呈现出自己想要的样子。这也是为什么大家要了解并掌握这三要素的原因。
相信对于绝大多数刚入门的小伙伴来说，习惯了手机直接按快门就可以的操作，在使用相机时，也开始Auto自动模式就拍了，其实这样是很难提升技术的。
所以说，第一步就是要搞清楚这三要素。然后，把相机里这些转到A的设置全都改成数值，就不再是自动曝光模式了。这点和其它品牌的逻辑不太一样，所以不要根据索尼佳能尼康的逻辑来设置哈。
而对于富士XT和XS系列，操作逻辑也不太一样，具体参见下图。
而下面我们就对这三要素分别进行介绍。
一. 光圈大小
光圈，是和镜头有关的，和机器没有任何关系。所以很多小伙伴会觉得我机器可以买个好的，镜头就随便买一下就行了，这是完全错误的想法。反而很多时候，镜头的投入是要超过机器的。具体怎么选镜头，可以看一下我上一条科普。
而光圈，在镜头里是由很多片光圈叶片围成的，我们在装好镜头的机器开启后，朝着镜头里面看过去，然后调整光圈大小，可以明显看到叶片在动，然后围成大小不一的光圈。
而光圈的大小，都是用F来表示的。标准的写法是F/2.8，其中字母必须是大写，因为小写f就是焦距了。然后F和后面的数值，其实是分数关系，因此中间需要用/分隔。
因此，F其实是分子，而后面的数字，例如2.8就是分母。所以说，正因为数字是分母，所以在数字越小的情况下，光圈就越大，反之数字越大，光圈越小。对于镜头上有光圈环的镜头来说，直接在镜头上调整光圈。而对于镜头没有光圈环的镜头，比如富士XC系列，适马镜头等，我们就需要在富士机器的前拨轮调整光圈了。
那光圈的大小决定了什么呢？首先就是进光量。越大的光圈，我们拍摄时就会有更多的光进来，所以说拍摄出来的照片就越亮。反之，光圈越小，进光越少，就越暗。而光圈档位每差一级，进光量就翻一倍。所以，这也是为什么夜景需要大光圈，就是为了进光量。
因此大家在拍摄照片时，如果不够亮，就尝试增大光圈，这是曝光三要素里，你需要了解的第一个操作。
然后，光圈除了可以控制进光量之外，还可以控制景深。具体知识就涉及到初中物理的小孔成像了，在这我们就不复习了哈。我们只需要知道的是，光圈越大，能拍到的景深就越浅，所以就会带来更出色的虚化效果。反之，光圈越小，可以拍摄的景深就越深，虚化效果也就相对较弱。
所以说，目前数字在2.8及以下的都叫大光圈。而拍人像时需要较好的虚化效果时，建议使用2及以下光圈数值。反之，如果要拍摄静物，尤其是产品类小型物件，就需要使用5.6-11的小光圈，这样才有足够的景深。选择光圈时，除了要根据进光量来判断，还需要根据你拍摄的主体是否需要虚化和景深来选择。
这时候应该就会有小伙伴问了，那如果我又要进光量，又要景深深，怎么办？这时候，就需要我们曝光三要素的另一个要素出场了。
二. 快门速度
快门速度顾名思义就是拍照时，按下快门后，咔嚓声音的时间长短。相机内部结构中，快门速度是由快门帘决定的，也就是所谓的机械快门。在按下快门后，快门帘会在设置好的快门时间内完成开合，也就是我们听到的咔嚓。所以说，快门就和机身有关了，和镜头是没有关系的。
而在我们了解了光圈以后，同样的原理我们放在快门里也类似，如果我们快门开合的时间更久，那是不是就会有更多的进光量了呢？所以，快门的时间越长，那我们拍摄的画面就越量。而快门时间越短，拍摄的画面就越暗。
因此，如果我们又要照片亮，又要景深深不得不使用小光圈时，增加快门时间就成了最好的办法。所以说，曝光三要素永远都是第一个整体，不能拆开单独分析。
对于快门的速度，我们在相机顶部波轮找到它，上面有B、1、1000、2000等数字和字母。同样我们看到的数字也是分母，而它们的分子都是1，所以省略不写。所以1/8000的数字肯定比1/2000小，所以说1/8000的快门速度比1/2000快，这个就很好理解了吧。至于1那就是1/1，即1秒，这是很多相机快门拨盘里最慢的速度，除了B和T以外。而B门和T门，就是长曝光的意思，也就是只要你不让它停，它快门就一直开着，一直进光。T是你可以自己设置时间，而B是你需要一直按住快门，松开才停。
不过，这里就需要再引入一个重要概念：安全快门。
我们可以脑补一下，假如你让快门一直打开，这时候你拿着相机晃来晃去，最后等你关闭快门后，得有多少画面投射到相机里了，是不是这些内容都在画面里堆到一起了，最后我们看到的就是照片全是一坨浆糊。所以，在延长快门时间的时候，你需要注意的是，相机一定不能抖，如果抖了，画面就会糊。但是，这个抖，到底多抖才算呢？那就得看安全快门了。
我们镜头都有一个数据叫做焦段，比如35mm就是定焦镜头的焦段，18-55mm就是变焦镜头的焦段，而因为富士大部分机型都是APSC画幅，所以说真实焦段需要等效到全画幅，也就是乘以1.5。所以35mm等效成了35*1.5=52.5mm，18-55mm等效成了18*1.5-55*1.5=27-82.5mm。而安全快门，就是等效后的焦距的倒数，即焦距分之一。所以，35mm焦段的安全快门是1/52.5。因此，在选择快门速度时，快门速度不能比1/52.5还大，也就是速度不能比1/52.5还慢，而在相机拨盘上，因为省略了分子1，所以我们选择的数值不能比52.5更小。同理，18-55mm镜头，在你拍摄时，肯定也会在这其中选择一个焦段，在镜头上都是可以看到具体数值的，你用这个数值乘以1.5，然后快门速度选择比这个更大的数字就行。
但是，这就意味着1、B、T这种快门不能用了吗？当然不是。这种速度的快门，其实就需要配合三脚架了。具体三脚架怎么选，可以看我另一篇配件的科普。而拥有了三脚架以后，就可以固定在原地进行拍摄，不用担心任何抖动了。这在星空摄影中格外重要。
所以，不同的快门速度，带来了不同的快门时间，决定了进光量多少。这也是快门的两个功能之一。
而快门另一个功能，就是瞬间抓拍。如果你要拍摄飞驰的机车、奔跑的运动员，如果快门时间太长，就会把他们拍成一道影子。所以，对于这样的拍摄场景，我们就要尽可能用更快的快门，也就是时间更短的快门。所以绝大多数这类的摄影，会选择快门为第一调整的参数，其它摄影更多会把光圈作为第一调整的参数。这也就是大家常说光圈优先、快门优先的由来。不同的拍摄场景，对曝光三要素的需要级别不同，所以这也是为什么不建议大家用全自动的原因，相机只会给你正确的曝光，却并不知道你当前的拍摄场景里哪个更重要。
三. ISO感光度
假如说，光圈已经最大，快门已经是安全快门，这时候如果照片还是很暗，怎么办？那就需要感光度出马了。感光度也就是ISO值，而这个数值不像前面的光圈快门是增加进光量的，ISO是无法改变进光量的。顾名思义，它能改变的只是对于光线的敏感程度。
所以说，在几乎所有的拍摄场景中，ISO都尽量不要开的太高。因为过高的ISO，就会导致相机对于光线过于敏感，很多灰尘、粉尘等等就会被记录，以至于出现很多的噪点，让照片看起来脏脏的。所以，如果不得不开启超过3200的ISO时，建议在机身中同时开启高ISO降噪的功能，虽然会在拍完照片后多了几秒处理时间，但是开启后可以比较有效的对噪点进行控制。但是，这个功能它也能力有限，太高的噪点仍然无能为力。
所以，尽量不要开过高的ISO，除非光圈快门已经到自己的极限了。不过一般来说，也不要怕噪点就一直都把ISO开到最低，原则上白天不超过800即可。室内光线条件好的在1600以内也基本上可以满足。夜晚灯光充足的环境3200以内也差不多，而绝大多数情况下都不建议超过6400，对于富士相机而言，这已经非常高了。至于12800这种，可能即便开到这个数值，这张照片也会因为全是噪点基本不能用了。这种时候，唯一能做的，就是换个大光圈镜头吧，或者配个三脚架延长快门时间吧。
对于富士的旗舰XT机型，ISO是直接带有拨盘可调整的，对于XT的中端机以及XS系列，ISO是需要在系统设置里调的，所以这样相对不方便，我建议可以通过快捷键设置，替换掉某个没啥用的功能作为ISO设置按键。
四. 曝光补偿
在这里还需要给大家科普一个参数，曝光补偿。因为很多时候我们在看教程时，都会提到曝光补偿开1档或者减1/3档这种说法，而一些机型上确实也有曝光补偿拨盘。
但是，因为我们现在开启了全手动的曝光模式，所以说曝光补偿这个功能其实就没有用了，所以拨盘也就会失去功能。因为我们现在都已经是全手动模式了，要暗还是要亮，直接修改曝光三要素即可得到，所以没有必要再去通过曝光补偿来修改亮度。
所以，这点大家需要注意一下。
五. 总结
以上就是关于曝光三要素的完整讲解。
总结一下，对于光圈，数字越小，光圈越大，景深越浅，虚化越好，画面越量。对于快门，数值越大，快门越快，快门越短，拍动态物体越清晰，画面越暗。ISO，数值越大，画面越量，噪点越多。
所以，简单来说，在拍摄时，首先要考虑被摄主体是偏向静止，运动不快的，还是说速度极快的。如果是运动不快的情况，那就优先按照你想要的景深和虚化调整光圈，然后再调整快门，在尽量不提高ISO的情况下保证曝光正常即可。如果是运动极快的主体，那就优先调整快门速度到可以清晰拍摄为止，然后再根据曝光需要来调整光圈大小。
所以，看似复杂的三要素，这样理解就方便很多，按照这个，设置为手动曝光模式，即三要素均不设为A的模式，慢慢习惯后，就会打开新世界的大门了！到时候摄影真正的乐趣就开启了！
如果大家还有任何问题，欢迎补充和交流，谢谢大家的认可与支持
