本篇教程为上一篇水口处理流程专栏的详细版本，详细说明了各种常见水口的处理方式、为什么要这样操作以及一些和处理水口相关的小知识点。
本文大体分为：剪取零件、修整水口、发白及缺肉的修补三部分。
由于本篇文字量超多，如果没时间看本篇，可以看之前发布的只有操作流程的简略教程：
水口处理是做模型的各位玩家都要面对的。其处理的好与坏对模型的完成度特别是素组有很大的影响。
本次教程就针对素组水口处理的相关操作进行一些说明，希望能帮到各位。
因为喷涂的情况下除了透明件，其余零件水口不管是否发白最后都会被各种色漆盖住，缺肉也能随便用什么补土之类的填平，和要求较高的素组水口处理相比简单太多。
教程也只是起到领人入门的作用而已，当各位看官入坑了、实际操作了、理解了教程中各步骤为何这样那样操作之后，完全可以总结自己的处理技巧，并把原本的教程操作扔到一边。而且限于水平，本文或多或少会出现一些错漏的部分，欢迎各位予以指正、补充。
此外就是由于处理水口有很多很散的要点，而这些要点又不能随意忽略掉不说。所以这篇教程读起来可能会有些散乱，还请见谅多包涵。
首先在一开始，要知道什么是水口。
水口，又叫汤口，是指在模型板件上流道与零件的结合部位。也就是下图中的红色部位。水口并非只有一种，比如下图中从左到右分别是：最常见的普通水口，多用于电镀零件的隐藏水口、用于SD和BB模型的按压式水口。
不同结构、不同塑料材质、不同位置的水口处理要点有共通之处也有各自特点（这也是为什么说处理水口的点很散）。
处理水口其实就是把零件从板件框架上取下来以及清理水口残余的过程。素组中这个过程只有两点要注意：
①不要让水口受力发白，②清理干净水口残余。
发白的水口会影响美观度；凸起的水口残余则可能会干扰组装，导致后面的零件装不上装不牢。
工欲善其事必先利其器，合适的工具是很重要的。处理水口必不可少的工具就是：剪钳和笔刀。
其他可能用到的工具、耗材在之后处理水口过程中用到了现说。至于剪钳和笔刀该选什么样的，可以参考我之前发的专栏高达模型新手模型制作工具、耗材选购解惑指南。简单说就是越贵的越好。
工具准备妥当，开始处理水口。
首先是剪取零件。
此处过程大同小异，所以就以普通水口的处理方式为线索，穿插其他种类水口的不同点进行讲解。
这一步将零件与板件分离，为下一步以零件为单位处理水口打下基础。因此只需要注意不要让零件与水口结合处发白即可。不过万一发白，只要不是太惨烈也还是有救的。
水口发白的原因，简单来说塑料在受力超过弹性极限之后，由于受力部位的塑料密度变化导致颜色发生变化，即颜色变浅发白。因此在剪取零件的时候注意不要让水口部位受力，尤其是侧向的力。由于[零件-水口-流道]这一串连结构中，零件与水口结合处是最薄弱的，一旦受到侧向的力，这里十有八九会因应力集中突破弹性极限导致发白。这点可参考总是在中间细的地方折弯断裂的旺旺碎碎冰。
为了防止在剪取零件时水口处受力发白，可从以下几点着手：工具、顺序、以及手法。
工具：
工具方面，自然是越好的剪钳剪起水口来越不容易发白。剪钳虽说是消耗品，但一把剪钳正常使用年限也是能有个两三年。所以均摊下来剪钳并不是什么昂贵的工具，在力所能及的范围内还是该尽量买一把好点的剪钳。
基本上质量越好的剪钳其剪刃就越薄。在剪取零件这里，薄刃水口剪有一个很大的优势：由于刃薄，剪水口的时候零件因为剪钳刃口插入造成的位移就会比普通剪钳的小很多，这样就零件上其他还未剪断的水口受到的牵连而扭白的几率就会小不少。
不过也不必过于追求薄刃。越是薄刃价格越贵，而且工具并非水口是否发白的决定性因素。只要剪钳不是太劣质，像这种牵连发白，通过合适的剪水口顺序和一定的操作手法完全可以避免。
而且刃薄了剪钳就会比较脆弱，不如普通剪钳耐用，一个不小心就崩刃GG了。君不见网上成堆的神之手(SPN-120)崩刃的悲报贴子，而田宫金牌剪(田宫74035)这样的“普通”剪钳就没见过有这样的情况。
总之工具根据财力和能力适当选择就行。
顺序：
零件水口剪取的顺序在高达模型吧@evangelionpop 的贴子里已经很详细的说明了，这里我也就不赘述了。稍微总结一下就是：尽量先先剪下组装后外露显眼的水口、容易被其他水口牵连的薄弱水口；后剪剪的时候容易牵连其他水口的水口。
【素组类/基础向教程】板件剪取顺序管理
https://tieba.baidu.com/p/4246930521
手法：
首先一点：不要贴边剪、不要贴边剪、不要贴边剪
一般剪钳剪切水口处，或多或少都会出现受到挤压而发白的区域。如果贴边剪，那么零件水口处一定会发白，给后期处理带来不必要的麻烦。因此不要剪钳贴着零件边剪水口，尤其是那些组装后会外露的水口。甚至有些弧形和棱角处的水口这样操作还会剪缺肉，更加糟糕。
这一点在说明书修剪水口的示意图中也有体现，也是示意先留有一定的水口取下零件，在另外修干净水口残余。
另外像神之手这样的剪钳虽然足够锋利可以做到直接剪下不发白，但是仍然有一刀下去伤件缺肉的风险，因此也请不要直接贴边剪。
那么剪水口下刀位置该距离零件多远，1mm、2mm还是3mm？
其实不用纠结具体距离，就像下图直接把剪钳反过来贴着流道剪就好了。反正这一步的目的是安全取下零件，让水口之间不再受流道牵连而各自独立，无须在意残留水口的大小。处理水口残余是留给下一步操作的。这样反贴流道剪的操作有两个好处：一个是远离零件不至于一刀下去零件的水口处挤白了；再一个反着剪剪钳不会有滑向零件的趋势，剪着更舒心。
稍微操作一下就会有体会，剪钳剪水口也好剪流道也好下刀时剪钳都有一种要往剪钳底侧滑的趋势。如下图所示这是由于剪钳刃部结构决定的。而水口的斜度更是加剧了这个滑移的趋势。两两相交的影响就是如果正着剪下刀位置离零件不够远，那么这一刀下去仍然可能会影响到零件导致发白。反着剪则没有这种担忧。
另外这个反持剪钳的操作主要说的是一般剪钳，因为剪刃有较大斜度，这种趋势会很明显，因此推荐反剪。而薄刃剪钳由于剪刃薄斜度小，这个趋势就弱得多了，这时候就不用特别在意正剪反剪了。
另外有时候也会遇到上图这样的情况，一堆小零件密密麻麻的堆在板件的一角，这种情况下，直接剪水口会有很大的几率干扰到其他水口导致发白。这时候可以选择将板件框架剪开，稍微掰着流道来剪零件。利用流道的弹性制造出足够的空隙来防止水口发白。
这里我手头没有什么特别合适的板件来示范，勉强用高高海牛里忽悠炮的板件来稍作演示，各位看官理解意思即可。
剪取零件绝大多数的水口：普通水口、隐藏水口、电镀件水口、透明件水口……都可以用上面的操作剪取零件，但是有那么一种水口不适合，就是一开始列出的三种水口之一的SD和BB级别模型的“按压式水口”。
按压式水口，其本意是为了让拼装过程简化，无须工具也可进行模型拼装，直接手掰按压即可分离零件和流道，让小孩子都能直接上手体会拼装的乐趣。是设计来就是让直接下手掰的水口。
小朋友或许不会在意掰下来之后那一点点的发白痕迹，但是稍微有点要求的玩家都不会允许这种瑕疵的存在。更何况有时候运气差直接掰还有缺肉的风险。那么这种水口的零件该如何从板件上安全的取下来呢。
悲剧的是，由于这种水口结构上的脆弱，用素组的常见工具没有100%稳定的方法能完美取下零件而不让水口处发白。而且更悲剧的是由于结构脆弱，不管快递包装多好，到手之后往往总是有那么几个水口早已崩断。不过万幸这种水口确实很小不怎么显眼。
常见工具对付这种水口取零件算是有个可行的方法，只是实在麻烦而且对工具有要求：如果剪钳比较锋利，可以考虑剪流道的方式，然后多次修剪流道直到剪干净，再上笔刀最后修整。这招虽然不能完全防止水口发白，但能极大的避免缺肉的现象。具体操作可参看下图。
然后是一些和取零件相关的零散补充：
①有时候剪完所有水口了零件还卡在板件上掉不下来，这时候拽拽周围的流道扩大一下空间，零件就会掉下来了。
②骨架零件注重韧性，外甲零件注重表面光洁。因此这两部分用的塑料材质会有所不同。骨架的塑料一般会偏软，水口更好处理；外甲的塑料偏硬，剪水口就要小心避免水口崩掉。而一些透明件的材料更是比一般零件要硬、脆不少，剪的时候需格外注意。
③关节的PC件由于组装后都是埋在零件内部的，而且是软的没有什么发白的可能，所以这个直接贴边剪即可，甚至转着扭下来都行。
④并不是所有的水口都需要精修，如果判断这个水口在组装后会被盖住看不到，而且即使不小心弄得发白了、缺肉了也不影响零件强度及组装，那么大可以直接贴边一刀剪掉，减少工作量。
⑤说起水口发白，模型的评测通常也是不修水口的。一个是为了用显眼的水口位告诉各位玩家这款模型的水口分布情况；再一个也是追求速度为了尽早发布没有时间精修。
修整水口，清理水口残余：
零件剪下后，水口之间相互独立不再因流道而牵连，可以转而专心对付每一个水口，将水口残余清理干净。
首先，为了减小后面的工作量以及方便后续处理。先用剪钳将水口尽量剪小，降低水口高度、缩小水口体积。如下图将水口的高度尽量减到比水口位宽度小的程度为好。依然是要注意发白问题，在水口位不发白的基础上进行操作。
其中透明件需要格外注意，有些透明件因为材质的关系格外的硬、脆。
对笔刀操作来说：
一是笔刀切入塑料的时候也会让切口两侧的塑料受到各种力的作用变白。当水口残留高度降低之后，下刀时由于水口侧塑料很薄，塑料的变形和发白可以转移到水口侧而不影响到零件本身。过厚的塑料强度高变形困难，强行用笔刀贴着底部切只会让水口、零件双双发白，尤其是在笔刀刀片不够锋利的时候更是会如此。
二是水口不提前削减高度，笔刀处理由于上面的原因，就必须一层一层的削水口直至削平。而这一来会极大地增加工作量；二来远离水口-零件结合位置施力，相当于在掰水口，一切，水口没削掉不说还会发白缺肉
对打磨处理来说：
就像上面笔刀操作的第二条，过高的水口打磨起来没法用力，一用力就像是在零件和砂纸之间搓“水口丸子”。这么一搓，水口掉落、发白、缺肉一气呵成，是处理水口中的豪杰【大误】。所以也需要提前降低水口的高度。
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关于笔刀这里稍微岔开补充说明一下。
笔刀的好坏最主要的还是在刀片上，刀片锋利用起来就轻松。笔刀常见两种刀片规格：宽口刀片和窄口刀片。而用窄口刀片的笔刀能通用所有品牌的窄口刀片，宽口笔刀也是一样通用宽口刀片。
因此直接买适用自己笔刀规格的高质量刀片即可，无须购买原装替换刀片。推荐第一位的还是OLFA的刀片，毕竟美工刀鼻祖，做这种刀片的经验、技术不知道高到哪里去了。再就是手牌SDI的刀片我确实用过觉得不错所以也推荐一下。其他有什么好用的刀片欢迎在下面评论区分享出来。另外如果你用的是九洋的笔刀还请直接丢掉其自带刀片，实在是不够锋利。
笔刀刀片的规格来源于美工刀片的规格，宽口对应大号刀片，窄口对应小号刀片。因此完全可以买对应的30°刃尖的美工刀片掰着用，这样更便宜。只是大概是出于安全考虑，30°刀尖的大号美工刀片并不存在，只能买到30°的小号美工刀刀片。
刀片锋利了，就容易出意外，在使用笔刀的时候要尽量注意，最好让刀锋朝向没有手指的方向，最大程度减小血祭的风险。
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话归正题，继续说处理水口。再往下各种水口的处理方式开始变得各有各的重点得分开讲了。我会按照：普通水口、隐藏水口、电镀件水口、透明件水口、按压式水口的顺序来一个个说。
普通水口：
普通水口是最常见的水口，处理它的技巧最具有普遍性，其中有些也通用于其他种类的水口，因此这里将详细说明。
水口处剩下的这一层水口残余要想处理好，切忌一刀流。
这样有两个可能的后果：一没控制好笔刀方向切深了，导致缺肉；二虽然控制好了笔刀方向，但是水口切到最后一点的时候发白了。
虽然水口整体是薄的，但当切到最后一点时，相对于仅剩的那点水口-零件连接面积，水口仍然是很厚的，这样就会造成了发白。这就和生活中用刀切有硬度的东西往往切到最后一点不是切开而是自行崩开也是一样的情况。
尽量防止发白产生我这里列出三种操作方式：①用正确的姿势削水口；②打磨；③锉磨。
笔刀削水口的正确操作是少量多次。
如下图所示，每一刀切水口时并不是纯粹的平切，而是要在手感上微微向上防止无意中向下切到零件而缺肉。而且一开始要从水口两侧分别操作让水口从一侧看形成一个大的三角形。然后再小心的贴边清理，直到把水口修平即可。熟练后整个过程大约5、6刀就能搞定。
前几刀主要是将水口边缘削掉修成个坡。没有了厚度就不会有上文中，一刀流情况下切到最后时水口发白的情况。之后就可以放心的修平水口，只需注意别让刀刃特别是刀尖碰到水口以外的零件部分，划伤零件表面，再就是别削过头让零件缺肉即可。
这种笔刀修水口的方式，优点是由于只处理水口本身工作量小，方便快捷效率高。小缺点是由于只处理水口，水口所在面本身的平整度没有改变，特别是塑料凝固收缩时在接近水口处产生的小起伏，如下图展示的。好在对于万代的模型，这个小缺点通常影响不大还可以接受。而且对于素组来说，也并不是所有的水口都推荐打磨处理，具体原因下面会说。
第二种方式打磨。
指的是用打磨板打磨，将水口所在的平面整体打磨。把水口凸起磨掉，并将其所在平面整体磨平整。
由于工整度最好，所以个人来说比较推荐这个方式，但是打磨更需要技巧需要熟练度，这点各位还是量力而行。之后我如果有时间会单独再写一篇关于打磨的教程，我会尽早开(咕)写(咕)的。
而且素组推荐打磨处理也仅仅是推荐打磨深色零件。因为打磨过的零件时间久了会发黄，而浅色零件发黄会格外显眼。这种发黄哪怕是喷了保护漆也只是略微延迟而不能阻止发黄。如果浅色零件一定要打磨，那么一定要良好打磨最后抛光。足够光滑的面也能一定程度防止发黄。
素组打磨零件根据零件表面起伏情况，一般是从600目或800目开始打磨。打磨到800目后，如果打算最后给模型喷消光那么可以停了，消光足以盖住打磨良好的800目的磨痕。如果不打算喷消光，那么还要换1000目甚至1200目的砂纸继续打磨细化之前粗目砂纸的磨痕。最后换质量好的抛光条略微抛光或者粗(衣)布(服)使劲蹭回复原本的塑料光泽。
另外国产模型轮廓不够清晰，所以更建议先从400目开始打磨。
打磨的要领简单来说一下：
①方向要一致，顺着一个方向打磨，这样即使最后打磨失误有重划痕没法被清理干净，顺着一个方向的划痕并不会很显眼显得很乱。
②下手要轻，贴着砂纸的打磨板能轻轻抵住零件即可，过大的力会让打磨粉尘严重堵塞砂纸的空隙让砂纸作废。
③对于平面不要来回磨，由于人手的过于灵活刚性不足，不论怎么保持打磨板推出和拉回的时候用力的方向总是有区别的，这就很容易把零件磨圆了。
④记得多看，不要过分相信手感，特别是刚开始练习打磨的时候，过分相信手感会把零件磨偏了还不自知，导致零件报废。
⑤最好选择用耐水砂纸蘸水打磨，减少飞散的粉尘，毕竟健康第一。
第三种方式，用锉刀处理水口。
选择用锉刀锉磨，需要选择“纹路锉”而不是“植砂锉”。然后选择锉刀必须得是精良级别以上的，过于便宜的锉刀不够平整，打磨水口的时候会锉到水口边上的零件部分。
（精品锉刀便宜卖啦～锉刀三元一把，10元三把）
这种处理方式手法个人感觉没啥明显优点。如果锉刀合适速度倒是能比笔刀处理快点，但限于锉刀宽度不足，只能处理水口部分不能顺带处理水口所在平面，为了锉平水口锉刀又需要贴近零件，很容易误操作蹭伤零件。和砂纸打磨处理更是不如打磨处理的干净。
所以除非你自信掌握了锉刀奥义，否则个人建议还是别用这个方式处理水口。或者只是用来处理零件凸起部分的水口，这种水口就不用担心不小心伤到零件部分，比如喷口处的水口。
从上图可以看出，锉刀不是很适合处理平面水口，磨平水口的过程中由于缩胶等原因想磨平水口几乎一定会碰到零件。还好这个零件够小可以用锉刀整个锉平，但水口一旦位于大平面上就没这么幸运了。
关于打磨水口的小知识点。
①若两个零件拼到一起后如果多个水口处在一个平面上，那么最好是先拼起来再整体打磨。这个情况通常在武器上比较常见，毕竟各种左右合。这样做首先是省功夫，两个面打磨一次即可；再就是防止零件分别打磨而产生合模落差，这也是主要目的。
四个水口一起磨，高效利落
②对付打磨处于复杂曲面的水口最好是用海绵砂纸来打磨，软面的海绵砂纸能更好的贴合零件表面。
但是炮管这样的简单柱面还是直接用普通砂纸打磨更好，砂纸不像海绵，它只能同时在一个方向弯曲，也就是只能弯曲成柱面。这样用砂纸打磨能防止柱面零件两端的棱角被磨掉失去锐度。
没有方便拍照的柱状零件了，只好拿出一根粗又硬的铝管做演示
隐藏水口：
HG 百万式的零件
隐藏水口可以说是最好处理的水口了，因为它在零件背面，零件组装后处在两零件结合缝这样看不见的位置，所以处理它不怕发白甚至不怎么怕缺肉。唯一的要求就是把水口削干净，不影响组装即可。
只是限于开模成本和零件结构的关系，只有少数的模型会配有隐藏水口，而且通常是和电镀零件一起出现。因为电镀零件的水口一切就是个疤，没法补，只有用隐藏水口的方式才能让零件表面看不出瑕疵。
隐藏水口处理方式很简单，首先先沿着零件边缘把向外伸出连接流道部分的水口削掉。注意不要削到零件本身，电镀零件对此更要注意。最后再将零件背面剩余部分水口清除即可。怎么做参考上文普通水口，甚至这里还可以偷懒直接用剪钳剪掉。反正这会被盖住发不发白也看不见。
剪短、削平、再剪短、再削平
电镀水口：
电镀水口的处理可以说是第二简单的，其原因不是拼装后看不见，而是“越处理越糟糕”只好简单削平放那不管了。
虽说电镀零件因为没法进行打磨等处理所以大多安排了无须处理的隐藏水口。但是有些零件限于结构无法布置隐藏水口。比如红异端的两把刀这样的“片状”零件。再就是也有相当多的机体是后来才打算生产电镀版本的，这时候万代才懒得重新调整模具水口，而是直接就在普通水口版本的板件上直接做电镀处理了。“电镀普通水口”这种恶心人的存在就是这么来的。
电镀件镀层一磨就花，再磨就没，水口根本没法处理。于是只好参考上面的普通水口流程，把水口用笔刀简单削平不妨碍组装就算通过。
处理电镀件水口的要点就一条：小心使用笔刀，别在切水口的时候划伤零件电镀层。
另外也不要想着用各种金属色马克笔来补水口的色差。
首先金属色马克笔本身只是金属色，并不是电镀色，观感上就有差别。其次马克笔补色点上去的颜料点的范围通常会比水口本身面积要大，算是扩大了水口的范围。再就是电镀里常见的金银两色对应的金属色马克笔更是出了名的易氧化变色，或许刚涂上去的时候颜色还算可以，时间稍微一久就完蛋了。这几点相加结果就是糟上加糟。
所以对待外露的电镀水口，还是那句话：简单削平就足够了。
最后补充一下，这里说的并不仅仅是对电镀水口，任何零件表面有特殊涂层的模型，比如一些“钛版”的模型，如果素组都只能这样处理水口。
透明件水口：
透明件水口的处理可以说是难度最高的了，主要是因为：一来零件是透明的，一旦水口发白将很显眼，深入零件的裂缝也会完全暴露，结果就是很难挽救；二来硬质透明件的材质比起别的材质要更硬更脆，也就是更容易崩水口出裂纹。
硬质透明件的水口较难处理，但像是光剑特效那种明显可以随意掰的软质透明件水口还是很好处理的。因为够软也不必担心发白，直接笔刀切就行。
透明件水口的处理，我个人建议用打磨的方式来处理，效果最好，但是比较麻烦。
即用打磨板打磨然后抛光回复原本塑料光泽。
在不怎么显眼的窄小面上的水口，可以偷懒处理。先用600目砂纸或者锉刀打磨水口，磨平水口后换800目、1000目的砂纸细化打磨痕迹，最后用粗(衣)布(服)使劲蹭蹭打磨面恢复原本的塑料光泽即可。或者用抛光棒来回复塑料原本光泽更方便。但是得买质量好的，质量差的用起来还不如粗(衣)布(服)好用。
如果水口处在显眼的面上，应根据打磨情况酌情增加更高目数砂纸继续打磨直至满意。一般需要打磨至3000至5000目再抛光。不要看目数高就觉得难操作，实际1000目之后的打磨每种砂纸根据手感擦个几下就差不多了。下面这个透明件我是按600-800-1000-1500-2000-3000-4000-抛光，这样的顺序操作的
如果笔刀刀片足够锋利，也可以用笔刀来削平水口，只是比起一般水口需要更加小心注意。
按压式水口：
按压式水口又是一种特殊但又没什么可说的水口，他处理的难度在于“一触即发”。
水口处过于脆弱，稍微受力水口就可能会断开发白，这样就没法实现精修水口的目的了。只能小心小心再小心，剪流道的时候托着零件的手要跟着水口的变形走。运气好把带下来的流道剪掉之后倒是没什么难度了，剩下那点残留用笔刀也好、锉刀砂纸也好清理掉就万事OK了。
具体怎么操作之前剪取零件的时候已经说过了这里就不具体重复了，只大致展示一下处理流程：连着流道剪下零件，将流道剪小剪掉，最后笔刀削平即可。
如果没有发白缺肉，水口的处理到这算是完事了。
（好了好了散场了，下面没有了）
不过若是水口因为暴力快递、操作失误等各种原因发白甚至缺肉了，也还是有一些方法能尽量弥补这些状况的。
在说处理发白之前，先跑个题说说水口处理完之后水口印子的颜色为啥会和零件颜色有差别。
想必各位已经发现了，水口在处理完之后的颜色通常是比零件周围的颜色要深的。这是其固有属性，由于注塑时模具内各种因素的共同影响，导致的塑料表层的颜色会比内部的略浅，而水口处正是暴露了处于内部的塑料。故而看起来颜色会偏深，所以素组处理完只留下一个略微偏深色的水口印子就算是完美处理了。只有像是黑色、白色、透明色等少数颜色零件的水口颜色是没有色差的。
即使打磨也消除不掉的色差
除了普通零件，电镀色零件和金属成型色零件的水口颜色看起来更是和零件表面的大不相同。
电镀零件就不说了，本身电镀层就只是表面一层，和零件的塑料本色无关，水口颜色不一样是肯定的。
而金属成型色零件水口颜色不同则是和塑料里的添加的金属闪粉有关。为了有金属色的效果，这类零件的塑料中需要添加闪粉来提供金属光泽，并采用半透明的塑料来让金属色能透出来。这也解释了为什么金属成型色零件看起来格外的肉，半透明塑料棱角看起来就是不够分明。
闪粉的微观结构是片状的，各方向的反光效果是不同的，因此随着注塑塑料的流动和冷却固化，闪粉随着注入型腔时的走向固定下来各个地方的反光效果也是不同的。这就是这种零件的水纹会异常显眼的原因，水纹处就是两股塑料的交汇处，两侧的闪粉朝向不同自然反光不同因此格外显眼。
同样，水口处永远是塑料流入流出的地方，闪粉会垂直于水口处，反光效果最差。故而金属成型色零件的水口处会格外暗淡、乌漆抹黑。
嗯，这里还有个关于注塑成型工艺的视频可以观看一下加深了解：塑料的注塑成型 | Engineer Guy系列视频（中文字幕）
跑题回来说正事，怎么处理发白甚至缺肉的水口。
对于发白的水口：
首先想到的一种方法就是盖住它。
虽说最常见的就是马克笔遮盖法，但我个人很不推荐选择这个方法。
首先最致命的一点，马克笔颜色太少。很多颜色的零件找不到相近颜色的马克笔。其次，点上去的颜料面积会比原本水口的面积还大，而颜料的反光质感和塑料是不一样的，某种程度来说是让水口更加显眼了。
真要恰好找到了颜色相近的马克笔的话倒也可以用用这法子。操作也简单，直接颜料点在水口处就完事了。
或者，如果有马克笔喷笔，也可以试着把整个零件用马克笔喷一下，不过这样很消耗马克笔颜料，而且这样就成了“喷涂”了。都喷涂了还算有啥发白不发白的需要在意的。
其次就是处理塑料本身，减轻发白甚至恢复成塑料原本颜色。
水口处发白一般可分为两种发白：其一是水口轻微受力和切水口的时候造成的发白，这种发白一般是一个面均匀的发白，基本只停留在零件表面；其二是水口受大力直接“折断”后水口处受撕扯造成的发白，这种发白往往明显看出呈裂纹状，发白在裂纹两侧集中分布且往往深入零件内部。
对付轻微受力发白的情况是最容易的，只需要用硬物给发白处加压，通常就是真·随手可见的指甲在发白处稍微用力扣扣，就能基本解决发白问题。加压后，原本疏松发白的塑料被重新压实，自然发白就消失了。缺点就是处理完之后水口有可能会呈轻微凹陷状，特别是材质较软的骨架零件。通常对其无视，实在觉得显眼可以动用砂纸打磨平整或者用对付缺肉的方法对付它。
对付“折断”的水口出现裂纹状发白，用指甲扣就没有什么效果了，已经彻底断开的塑料不会因为这点压力就重新合到一起。这时就可以用绿盖大法了。用田宫绿盖在发白处涂一下，利用其溶解性将裂纹和发白区域融掉，等塑料再次凝固联结，发白就会变浅甚至消失。最后将零件打磨平整就行了。
这种方式有时会使得水口处下陷缺肉，这时用下文处理缺肉的方法来对付它就行了。
【上图示范中其实就有很明显的下陷缺肉，不过为了偷懒就强行磨平了。对比可以看出最后水口所在面零件壁薄了不少～～小声bb.mp3
透明件也可以用绿盖大法来消除或减轻白痕。虽说对于深入零件内部的裂纹往往不能完全消除，但对于较浅的白痕绿盖大法能充分发挥其威力。
硬质透明件一旦水口开裂产生的裂缝基本都会深入零件内部，绿盖胶水一边渗入一边溶解裂缝导致往往不能完全渗入，而透明的零件看裂缝则是一览无余。这种情况下基本就没得救了。由此，再次提醒处理透明件务必格外小心。
由于我手头没有合适的透明件，因此委托猫(@Cirle喵喵喵 )帮忙拍摄了透明件水口发白的绿盖处理法过程图。感谢猫的帮助。
由于一般透明件是粗水口更容易发白，因此特意选择剪断关节桩这样的位置来做示范，能更方便的展示处理过程。
首先，在发白的“水口”处用田宫绿盖胶水涂刷一遍，将发白部分浸润。可以看到仅仅是这样发白就已经消减了不少。等绿盖干透之后将水口所在平面打磨平整并抛光，这时发白已经基本消失，但仍有少许水口撕扯的痕迹。
因此选择继续用绿盖处理，再次涂刷绿盖胶水覆盖发白区域。等干后再次打磨并抛光零件表面。此时水口的发白已经完全消失。至于零件中间一点看起来不一样的只是零件内侧缩胶而已。
关于透明件的打磨，由于透明件透明的特性，它对于划痕格外敏感。因此建议打磨至普通零件所需的1000目之后继续换用高目数砂纸打磨尽量减小磨痕，然后再抛光处理。上面的示范中，打磨抛光是采用的：400-800-1200-1500-2000-5000-抛光布处理的流程，各位可以参考一下。
处理零件缺肉
如果零件只是因为不小心削过头等情况导致的轻微缺肉，在处理完发白问题后都可以用502、495等透明瞬干胶处理。
只需在缺肉的地方用瞬干胶补足缺损，等胶干后再打磨平整即可。虽说补上去这块是透明的，但由于体积很小，不细看也看不出来。
记得选用粘稠型的胶水，流动性太强的胶水肯容易流的到处都是。
但对付严重缺肉就要用别的东西来填了，素组填坑要做到没有色差就要用颜色相同的材料，也就是流道。先用手钻将缺肉部分稍微钻一下，形成个圆坑。不方便的话也可以选择笔刀切、用锉刀锉。总之就是将缺肉部分清理一下。把流道处理成与缺口差不多的样子。最后在结合处涂一些田宫绿盖或白盖来粘合，尽量把气泡挤出来。待胶水干透后重新当一个大水口来处理即可。
注意胶水一定要用溶解塑料型的胶水，这样能将处理过程中造成的发白一并溶解去除掉。502等瞬干胶并不会有这样的效果。
另外有些塑料被绿盖溶解过再干后颜色会有变化，这里面具体原因我没啥研究，个人猜测是融化后的胶水凝固时没有外力加压导致间隙较大让颜色看起来较浅。不管怎么说，这都不妨碍这种情况的出现，所以不要把胶涂得到处都是最后零件上斑斑点点的。
关于处理水口最后说一点，个人推荐所有零件都剪下来一起处理水口，以及后面一起打磨、渗线、补色等，最后再拼装。这样批量化的处理最有效率，也最能在最后体验到单纯拼装的快乐，因为麻烦的步骤在前面已经全部处理完了~。当然也只是个人推荐，具体是怎么办看你自己。
至于这么操作零件会混在一起怕找不出来，这点完全不用担心。
首先处理零件的过程也是个熟悉零件的过程，当所有零件都处理完之后每个零件有什么特点心里已经有个隐约的印象了。而且零件各有各的大小和形状区别分明，并不像拼图那样看起来都差不多难以分辨。
实在怕混了不好分的可以按板件分堆放零件，或者按所属部位分开放零件。再就是选择这么操作那些小零件确实是容易丢，最好找个小盒子单独装起来。
至此，本教程算写完了。
感谢所有愿意从头看到尾的人，是你们才让我有了把这脉络不甚清晰的文写下来的动力。
感谢帮忙提出修改意见以及提供部分图片素材的猫(@Circle喵喵喵 )和肉(@QQ289373620 )
这篇教程果然是越写越像论文了，这最后感谢都出来了2333
